Pedaleando Sulawesi
Sulawesi es una de las mayores islas del mundo, en concreto es la undécima en tamaño y está dentro del denominado anillo de fuego del Pacífico, la zona que concentra el 90% de los terremotos y el 75% de los volcanes activos del planeta. Así pues, realizar cicloturismo aquí es como poco emocionante, pero no por sus volcanes, sino por otros motivos que detallaré a continuación.
Cicloturismo en Sulawesi
El cicloturismo en Sulawesi es emocionante por la calidez de sus gentes. Las personas en esta isla son especialmente acogedoras. A pesar de sus muchos atractivos no es un lugar que reciba mucho turismo, y aún menos ciclistas, así pues, en la mayoría de las jornadas tú, hormiguita de carretera, serás el mayor acontecimiento que hayan vivido durante días. Esto habitualmente suele ser una ventaja, pero no siempre. Mucha, muchísima gente va a saludarte a tu paso. Esto resulta muy reconfortante, pero cuando te saludan más de cien personas al día puede resultar un pelín estresante, sobre todo por el volumen en que lo hacen algunas de ellas, pero también cuando motoristas, conductores de coches o camioneros, lo hacen al pasar a tu altura tocando el claxon echando por los suelos tu paz interior.
El catálogo de saludos viene a ser el siguiente: !Hello mister!,!Bule! -que viene a significar guiri pero sin el toque despectivo-, Güeryufron?, Güeryugoin? Jau-ar-yu? aunque el peor de todos es!Mister! a secas, que suele ser a un volumen que supera con creces el número de decibelios que el oído humano puede soportar sin ser dañado. Echando de nuevo por los suelos tu paz interior y tu cadencioso pedaleo.
Esto anterior no viene a ser un problema mayor, sobre todo porque es compensado con la calidez y amabilidad de las personas una vez que bajas de la bicicleta. Aunque, son tan vergonzosas que como su inglés no va mucho más allá, se quedan petrificadas cuando te diriges directamente a ellas. Unas se echan a reír tontamente, otras se quedan petrificadas, y algunas directamente, se van. Las indonesias suelen ser personas de un carácter bastante tranquilo y que cuidan muy bien a la gente que les visita. Por otro lado, pienso que Indonesia está en ese momento dulce donde los turistas son muy bien recibidos y la gente muestra una curiosidad genuina hacia ellos, incluso en los lugares donde el turismo pueda ser más intenso.
Problemas en la carretera
Y como sabemos que este mundo no es ni mucho menos perfecto, Sulawesi no viene a ser excepción. A pesar de sus extraordinarios y variados paisajes y de la naturaleza acogedora de sus gentes, no todo es de color de rosa en este rinconcito del mundo.
El tráfico cerca de las grandes poblaciones puede llegar a ser muy estresante, ya que es continuo y muy ruidoso. El caso más extremo es la capital, Makassar, hasta casi 40 km más allá del centro de la ciudad no es posible encontrar sosiego. A su favor decir que, a pesar de lo caótico de su manera de circular, es mucho más ordenada de lo que parece. A veces frenan de repente, otras se incorporan a la carretera sin previo aviso… Pero rápido se le coge el tranquillo. Quien tiene que andar más pendiente es quien circula detrás, una vez que te has hecho un hueco en la carretera, hay que pedalear sin realizar cambios bruscos y pendiente de lo que hay delante, olvidándose de lo que te viene detrás. Yo no tuve ningún percance por mala praxis ajena.
Me atrevería a decir que Indonesia es el país más ruidoso del mundo, y si no, no le anda muy lejos. La principal causa de este cáncer es sin duda el ruido que emiten las motocicletas que circulan sin silenciador. Y es que las motocicletas en el Sudeste Asiático son un capítulo aparte. Al ser un país económicamente humilde, la mayoría de la gente no puede permitirse comprar un coche, con lo que el vehículo aplastantemente mayoritario es la moto. Si tenemos en cuenta que aproximadamente una de cada cinco circula sin silenciador, esto se convierten en una tortura constante. Ya no solamente cuando se circula por la carretera -algunas motos siguen molestando incluso 200 metros más allá tras haberte adelantado, tal es el nivel de ruido-, a la noche la tortura continúa, por lo que sea, los indonesios tienen unos horarios un pelín caóticos y a cualquier hora de la madrugada es posible escuchar esa tortura a dos ruedas.
Otro de los inconvenientes a la hora de practicar cicloturismo en Sulawesi es el mal estado de las carreteras secundarias, aunque en las primarias tampoco es que sea para echar cohetes. Hay que tener mucho cuidado sobre todo a la hora de bajar los puertos de montaña, ya que es bastante habitual que estén deterioradas en algún punto, sobre todo en curvas, y aquí los baches son de tamaño familiar y coger uno a 50 km/h significa que vas a salir volando, o que en el mejor de los casos revientes la rueda.
Respecto a las carreteras secundarias, puede ocurrir fácilmente que no estén asfaltadas. Esto en otros lugares sería sólo un inconveniente, pero aquí es una auténtica tortura, ya que son incomodísimas de pedalear y no pocas veces la velocidad media que se consigue no supera los 14 km/h. Además de poder encontrarte con cuestas con una pendiente del 20% e incluso en algún caso, con una dificultad técnica muy alta, con lo que el riesgo de caída se dispara considerablemente. En concreto, la carretera secundaria que discurre desde Rantepao a Batusitanduk, además de unas pendientes de infarto, tiene aproximadamente unos 20 kilómetros sin asfaltar en los que el primer tramo en su bajada es dificilísimo de ciclar. Ahí fue donde tuve la única caída de todo el viaje. Afortunada y milagrosamente, caí de espaldas y en una acequia, salí empapado pero con sólo un rasguño. Si la caída hubiera sido al principio del tramo sin asfaltar sobre el lecho de pedruscos por el que discurre… ni pensarlo quiero.
Comentar que al ser un lugar situado en la línea del ecuador, el aire es muy pesado debido a la humedad del ambiente. En algún tramo de carretera con pendientes imposibles y donde la demanda de aire de los pulmones resulta mayor, da la sensación de que no te llega oxígeno suficiente. Si coincide con que te está adelantando un camión y reduce la marcha justo delante tuyo, una bocanada de espeso humo negro procedente del tubo de escape va a poner tus capacidades al límite. En ese momento que estás al límite de tus fuerzas, el pesado aire húmedo mezclado con el dióxido de carbono del tubo de escape de un camión ruidoso va provocar que tu cuerpo esté deseando estar en cualquier otro lugar del planeta, tu mente probablemente ya lo estará. Pero tranquilo, que ese esperado momento siempre llega.
Para finalizar con este apartado, mencionar que a partir de las 10:30 de la mañana, si el día está despejado, el calor pesa y mucho. Así pues, salir incluso un poquito antes de amanecer puede ser una excelente decisión.
Esto lo aprendí en el primer viaje que realicé por el Sudeste Asiático en bicicleta, En la parte que correspondió a Malasia, salía incluso una hora antes de amanecer.
Dónde comer y dónde alojarse
Prácticamente en casi todas las etapas hay cada pocos kilómetros la posibilidad de comer tanto en las localidades que se atraviesan como en puestos situados a lo largo de la carretera. Las excepciones son en las etapas de montaña ya que son lugares menos poblados. Existe aquí la costumbre de construir a lo largo de la carretera, de hecho, saliendo de la capital, Makassar, no es posible ver el paisaje hasta aproximadamente 40 km. más allá de haber dejado el centro de la ciudad. Las propias construcciones impiden la vista de lo que hay detrás, habitualmente hay solo una hilera de casas construidas, pero suficiente para dejarte sin panorámica. Por lo tanto, la actividad social transcurre a lo largo de la carretera. En algunos núcleos poblacionales existen parques, pero aquí no hay nada parecido a lo que llamaríamos la plaza del pueblo. Comercios, restaurantes, pequeñas tiendas… se sitúan en la carretera, cuanto más tráfico haya, más comercios. Las aceras brillan por su ausencia, y donde las hay no son funcionales. Todo el mundo aparca su coche o su moto donde se le antoja, e invadir la vía pública para poner una extensión del comercio es bastante común.
El tema del alojamiento es un poco más complicado. Yo viajaba sin tienda de campaña ni saco de dormir, así que dependía del sector hostelero. En mi caso siempre conseguí llegar a dormir en alguno de estos alojamientos, pero pudiera ocurrir que por imprevistos del camino, no se pudiera llegar a estos lugares. Siempre existe la posibilidad de pedir alojamiento en alguna casa particular, de hecho, hay cicloturistas que así lo hacen. De cualquier manera, si decides ir a hostales y hoteles, la longitud de las etapas estarán condicionadas por la disponibilidad, ya que en algunas etapas pudiera ser que solo haya un alojamiento en tramos de más de 100 km. En la etapa más dura que recorrí que fue hasta llegar al Lago Poso y donde se salva un desnivel total de 1.600 metros, en 175 km. sólo había alojamiento en la localidad de Pindolo, así pues, este es un lugar estratégico. Allí caí por casualidad en National Cottages que lo recomiendo fervientemente por su relación calidad-precio, y porque las habitaciones se encuentran a escasos 5 metros de la orilla del transparente lago. De hecho, me premié con un día de descanso bien merecido después de la dura etapa recorrida.
Subrayar también que los alojamientos en Indonesia dejan mucho que desear. De hecho, si abrís cualquier aplicación de alojamiento -aquí además de las más utilizadas es aconsejable descargarse Traveloka – veréis que las puntuaciones de las reseñas son muy bajas, y no es para menos. En la casi totalidad de los lugares donde estuve había algo que no funcionaba, que funcionaba mal o que fugaba. No os dejéis engañar por las bonitas fotos que aparecen en estas aplicaciones, si no están retocadas, son directamente falsas. Así pues, venid preparados para alojaros en lugares no solamente humildes, sino a veces en lugares que rozan la línea roja de aceptabilidad higiénica.
En total unos 1.500 kilómetros de ruta aproximadamente que entre otras cosas me dejaron este tatuaje perecedero.
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